EscucharLa Semana de la Moda de París rinde homenaje a la exuberancia y la locura creadora de Thierry Mugler, diseñador de moda, artista y fotógrafo que marcó época en los años 1970 y 1980 con sus espectaculares desfiles, tan alejados del mundo virtual que trajo el covid-19.
"Es importante mostrar lo que representa Thierry Mugler en 2021 para las nuevas generaciones, que son quizás más uniformes y menos proclives a la creatividad en una moda más comercial", explica a la AFP Thierry-Maxime Loriot, comisario de la exposición homenaje que se abre el jueves en el Museo de Artes Decorativas.
Thierry Mugler fue uno de los modistos fetiche de iconos como Madonna, más adelante de Beyoncé, o de tops models como Linda Evangelista. Era la época dorada de los desfiles espectaculares, lujosos, sin reparar en gastos ni pequeños o grandes escándalos.
Y un ejemplo de esa creatividad sin freno es el "vestido quimera" escogido para ilustrar la exposición: cada escama fue realizada y pintada a mano. Un trabajo de dos años, para que fuera admirada por el público solamente dos minutos en la pasarela.
Otras locuras fueron el vestido "insecto" que portó Jerry Hall en 1997, o el corsé en forma de manillar de moto (con retrovisores incluidos) de Emma Sjöberg en 1992, utilizado en el videoclip "Too Funcky" de George Michael...
Mugler hizo y deshizo hasta que se retiró de la moda en 2002. Pero estrellas adictas de la moda como Lady Gaga, Cardi B o Kim Kardashian sacan sus trapos en las grandes ocasiones, para recordar que no hace mucho, la extravagancia era la norma.
"Yo no hacía moda, no seguía ninguna tendencia. Explicaba una historia, y la perpetuaba de alguna manera", recuerda Thierry Mugler (ahora con 72 años) en el catálogo de la exposición.
Sus corpiños eran de metal o de plexiglás, sus vestidos usaban el caucho, el látex en lugar del cuero, las falsas pieles encima de los trajes chaqueta de vinilo. Y toneladas de maquillaje sobre las modelos, en una hipersexualización de la mujer que la volvía más poderosa si cabe.
Su estilo dejó estela, pero comercialmente solo queda un testigo, su línea de perfumes. En 1992 lanzó "Angel", un perfume en el que metió una molécula utilizada para los caramelos. Resultado: le disputó el primer lugar de ventas al mítico Chanel nº 5.
"Mugler quería salirse de la alta costura, que correspondía a una élite, y demostrar que los jóvenes también podían vestirla, y que podía ser algo más que un vestido para ir a una velada chic", destaca Thierry-Maxime Loriot.
Su audacia provocó revuelo en los lugares más insospechados. En 1985, el entonces ministro de Cultura francés, Jack Lang, fue abucheado en la Asamblea Nacional francesa a causa de su traje estilo Mao, sin corbata, firmado por Mugler.
La exposición de Thierry Mugler será presentada como una "ópera en nueve actos" con instalaciones y efectos visuales.
"La gente ya no va al cine porque tiene Netflix. Pues aquí van a poder descubrir el universo Mugler a través de fotos, cuadros y fragmentos de cortos", destaca el comisario de la exposición.
Toda una declaración de principios en un mundo en el que lo más importante es "ser amado en las redes sociales", explica.
"A todos nos gusta escuchar música en la radio, mirar una película en la pantalla del ordenador, la moda de forma virtual. Pero la verdadera emoción es la que vives cuando estás en contacto directo con la creación", añade el director del Museo de Artes Decorativas, Olivier Gabet.
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